Пристройка к дому на шпалах

пристройка отходит от дома как укрепить

Пристройка к дому на шпалах

Потому-что фундамент под пристройкой проседает и она начинает отваливаться от дома. может помочь прокопка под фундаментом пристройки поперечных траншей на расстоянии 1,5-2 метра и шириной с 0,5 метра (смотря какая длина стены).

Делать траншеи нужно на внешней стене пристройки,противоположной стене которая примыкает к основному дому.Для более наглядного примера опишу так,ваша внешняя стена пристройки,это скажем рельс,а прокопы под фундаментом что мы собираемся делать,это шпалы.Так наверно проще понять и объяснить.

Так вот,заливаем эти подкопы бетоном и радуемся жизни.Трещину в примыкании с домом (задуваем монтажной пеной и) заделываем,все.

Сразу же напишу об устранении, устранить можно лишь после полного демонтажа пристройки, ибо причины того что пристройка отходит от дома, глобальные.

Отходящая от дома пристройка не редкость, это происходит там где строительство ведётся «на глаз» (без проекта) и своими силами (без квалификации).

Причина может быть в фундаменте.

Фундамент под пристройку делается точно такой же как и фундамент основного дома.

Фундамент пристройки жёстко вяжется с фундаментом дома (вбивается арматура, в просверленые отверстия).

То есть что бы исправить эту основную причину, надо полностью переделывать фундамент, он просел.

Возможно отходят стены, тут тоже причина в фундаменте, но может быть и в стенах.

Смотря из какого материала дом и пристройка, но есть вариант жёсткой сцепки стены дома со стеной пристройки (блочной к примеру).

Через каждые три ряда (это ориентировочно) в районе кладочных швов вбивается арматура в стену строения, что жёстко вяжет её (пристройку) к дому.

Если избрали иной вариант (нет жёсткой связки по стенам), то причина лишь в фундаменте, там ошибка.

Потому что разность срока постройки, а соответственно и фундаментов делает своё злое дело.

От перепада температур два рядом стоящих здания (а именно так их можно назвать) то приближаются то отталкиваются друг от друга, кроме того весенне-осенний сезон с замерзанием и размерзанием активно способствует этому процессу.

Если не рассматривать глобальную реконструкцию, то есть полную разборку и перестройку пристройки, с привязкой начиная с фундамента и потом стен и крыши к основному зданию, то — выход я знаю только один!

Как не банально звучит это «СТЯЖКА»

Нужны уголки, прут и болты. Из которых делается каркас, который стягивается прутами и болтами.

Попросту говоря пристройка прикручивается к основному строению механически.

Да выглядит это не очень, но это можно всегда задекорировать, закрыть от внешнего взора, по крайней мере это дешевле, проще и быстрее, глобального ремонта и перестройки.

Вот как на фото, пристройка отходила от дома и её прикрутили к нему.

Почему отходит кирпичная пристройка к дому и что с этим можно сделать

Нас спрашивают:
Д ом деревянный довоенный (старинная казачья постройка), стоит на сваях без фундамента на высоте ок. 1 метра от земли, вокруг есть широкий цоколь, к дому сделана кирпичная пристройка (для ванной, туалета, газового котла).

Пристройка отходит от дома, сейчас процесс идет активно (скорее всего из-за того, что мимо дома постоянно ездят тяжелогрузы -типа камазы-газовое оборудование, дом «трясётся» в этот момент).

Отходит сверху, есть трещина сверху донизу по контурам кирпича, кирпичи разъезжаются по этой трещине в противоположные стороны. Что можно сделать без перестройки заново?

Мы отвечаем:
Е сли дом на сваях, то это и есть фундамент, он так и называется — свайный. К сожалению данных, для полного понимания ситуации далеко недостаточно. Тут бы по-хорошему нужно знать несущие возможности основания дома, то есть насколько глубоко погружены сваи, какой под домом грунт, сколько этих свай, каким образом вес дома на них передается и т.д.

Точно так же нужно знать на чем стоит пристройка, то есть тип и глубина заложения фундамента, связана ли пристройка каким-то образом с домом, что за грунты под её фундаментом. Не говоря уже об общих данных — уровне грунтовых вод, рельефе, глубине промерзания грунта в зимнее время… То есть провести подробные исследования ситуации.

Без этих данных разобраться, почему отходит пристройка дома и что с этим делать можно только в самом общем виде.

Что до проезда грузовозов, действительно, при определенных свойствах грунта это может послужить причиной деформаций. Тем более, если как вы пишете, их сила такова что дом трясётся.

Что делать, чтобы остановить разрушения: В подобных случаях может помочь устройство усиливающего бандажа. То есть, пристройка обрамляется металлическими уголками, а они в свою очередь тяжами из стальной полосы или круглого прута крепятся к анкерам, закрепленным на самом доме.

При этом, как обрамление пристройки, так и якоря в доме должны распределять нагрузку на возможно большую площадь, а сами конструкции тяжей располагаться таким образом, чтобы усилие было направлено вдоль них. Как это выглядит можно увидеть на фотографиях.

Такая конструкция дом не украсит, поэтому её можно скрыть. В самом простом случае конструкции усиления укладывают в каналы прорезанные в стене, а затем штукатурят. Можно закрыть бандаж с помощью облицовки сайдингом, либо закрыть пенополистирольными плитами и заштукатурить. В этом случае получим еще и дополнительное утепление.

Альтернативой бандажу, либо дополнением к нему будет усиление фундамента. Дело это более трудоемкое и затратное.

Сначала нужно прорыть шурфы, чтобы разобраться, как фундамент устроен, затем, хотя бы в общем виде прикинуть технологию, сделать расчеты по размерам и глубине усиления, а затем только приступать к работе.

Чтобы здесь разобраться и что-то вам подсказать, нужны данные, перечисленные в начале, фотографии основания и фундамента, всё это можно добавить в комментарии к этой публикации.

Выполняется усиление обычно устройством бетонной подушки. При правильном планировании результат, как правило, получается, эффективнее, чем бандаж. Чтобы лучше разобраться в том, как и почему происходят подобные деформации, так же советуем прочесть статью о пристройках.

Источник: https://kak-sdelat-fundament.ru/pristrojka-othodit-ot-doma-kak-ukrepit.html

Как построить веранду

Пристройка к дому на шпалах

Веранда позволяет приобрести дополнительные квадраты полезной площади, которые можно использовать для отдыха, оборудования столовой или обеденной зоны, зимнего сада и прочего. Особенно это актуально на дачном участке, где, как правило, дом небольших размеров. Оборудованные террасой или верандой дачные домики способствуют более комфортному отдыху.

Терраса отличается от веранды тем, что у нее отсутствуют стены, т.е. это веранда открытого типа. Зимой она просто защищает пространство у входа в дом от осадков, зато летом создает защиту от солнца, дождя и ветра, не препятствуя свободному проникновению свежего воздуха. О том, как построить веранду на даче, подскажет инструкция по поэтапному ее возведению.

  • 1 Как построить веранду своими руками поэтапно, фото
    • 1.1 Как построить веранду из дерева
    • 1.2 Как построить теплую веранду

Как построить веранду своими руками поэтапно, фото

Веранду на даче, этапы стройки

Веранда примыкает одной стороной к стене дома по всей ее длине.

Планировку, площадь и форму веранды лучше обдумывать еще на этапе строительства дома, но никогда не поздно пристроить веранду на даче своими руками отдельно.

Ее рекомендуется строить из того же материала, из которого сделан дом – из дерева, пеноблоков, кирпича. Можно сделать обычную или теплую пристройку, чтобы было комфортно находиться там всю зиму. Самому проще всего возвести деревянную веранду из бруса.

Как правило, пристройка делается с торца или фасада дома, где находится главный вход, отгораживая его от улицы. Комфортными размерами террасы считаются габариты, длиной от 4 до 7 метров в длину и от 2,5 до 3, 5 метров в ширину. Пространство меньшей площади будет неудобным. Стилистика и внешнее оформление пристройки не должно вносить дисгармонию в общее оформление дома.

Как построить веранду из дерева

При строительстве деревянной пристройки можно использовать брус, бревна или каркасные щиты. В любой случае, перед тем, как строить веранду, материал должен обрабатываться антисептиками, противогрибковыми и огнестойкими средствами.

  • Чтобы правильно построить любое здание, необходимо ответственно подойти к обустройству фундамента.
  • Если строительство веранды было запланировано на этапе возведения всего дома, ее основание обустраивается параллельно с основным фундаментом.

    Если нет, обустройство отдельного фундамента не создаст каких-либо трудностей. Перед тем, как построить веранду своими руками, необходимо определиться с типом фундамента.

    При возведении веранды из дерева используется ленточный или столбчатый вид основания.

    • Обустройство столбчатого фундамента

    Столбчатый тип основания используется в случае, если местность заболочена, близко к поверхности земли пролегают грунтовые воды, а также, если конструкция имеет небольшой вес, что вполне соответствует деревянной постройке.

    Для начала нужно разметить периметр для фундамента, затем выкопать ямки под столбы глубиной 100 см с шагом 50-70 см. На дно каждой ямки укладывается слой песка толщиной 20 см, тщательно утрамбовывается. Если почва проблемная, туда же стоит засыпать слой щебня.

    Сверху утрамбованной подушки нужно налить расплавленный битум – это создаст слой гидроизоляции. Далее, в яму наливают слой бетона, после застывания которого выкладываются столбы из кирпичей на нужную высоту. Как правило, высота столбиков на 25-30 см ниже пола жилого здания.

    После этого столбики сверху обмазываются битумом, а пустоты вокруг них заполняются щебнем или битым кирпичом.

    Вместо кирпичей в качестве столбиков можно использовать профильные трубы диаметром 100 мм.

    После того, как они будут помещены в выкопанные ямки, внутрь них помещаются прутки арматуры, затем отверстия заливаются бетоном.

    После этого их нужно соединить бетонной лентой по периметру или засыпать промежуток между ними щебнем. Это будет препятствовать скапливанию мусора под верандой и сделает пол более теплым.

    • Обустройство ленточного фундамента

    Размечается периметр фундамента, по линии разметки выкапывается траншея. Далее, сооружается опалубка высотой на 15-20 см выше уровня земли. Внутрь траншеи засыпается подушка из щебня, опалубка армируется прутками или сеткой по всему периметру с шагом 70 см. Сверху заливается бетон, когда он застынет, укладывается слой гидроизоляции из битума или другого материала.

  • Далее наступает время сооружения основания веранды из дерева.
  • На гидроизолированные столбики нужно выложить основание. Для этого кладется нижняя обвязка, которая впоследствии скрепит всю конструкцию воедино. Брус укладывается угловыми соединениями «в полдерева», которые можно усилить, скрепив гвоздями или скрепами (для этого высверливаются пазы диаметром 1,5 см, в которые вбиваются шипы).

  • Затем можно собирать каркас своими руками (видео может наглядно показать процесс сборки):
    • В углах основания вырезаются пазы для установки угловых вертикальных стоек.
    • Устанавливаются вертикальные стойки, положение проверяется уровнем.
    • Угловые соединения шип-паз между стойками и нижней обвязкой скрепляются металлическими уголками или скобами.
    • Устанавливаются промежуточные стойки примерно на расстоянии 60 см друг от друга. При установке вертикальных стоек важно четко вымерять расстояние между ними, чтобы туда помещалась дверная коробка или оконный проем.
    • Устанавливается горизонтальная, поперечная балка, которая будет служить подоконником, соединяясь при этом шиповым соединением с вертикальными стойками.
    • Сверху образовавшейся конструкции устанавливается верхняя обвязка по тому же принципу соединения, что и нижняя. Она будет служить опорой для кровельных балок.
    • В нижней и верхней обвязке вырубаются неполные пазы под половицы и стропила. После этого укладываются длинные брусья – нижний и верхний прогоны сверху и снизу, в них вырубаются пазы. Поперек них укладываются поперечные лаги в верхней нижней обвязке, скрепляясь гвоздями или шиповым соединением.

    Во время установки каркаса необходимо помнить, что высота пристенных стоек должна быть выше передних (наружных) на 30 см, иначе впоследствии их придется порезать.

  • Обустройство кровли.
  • Крыша обычно обустраивается односкатная, наклонная. К прикрепленным ранее стропилам со стороны дома крепятся стойки под углом, сначала угловые, затем промежуточные. Они скрепляются коньковым проходом.

    Затем укладываются стропила одной частью на пристенные стойки, второй – на лаги, которые служат мауэрлатом. Далее крепится обрешетка из досок или бруса. Если планируется использовать рулонный кровельный материал, осуществляется сплошная обрешетка из широких досок.

    Если кровельным материалом будет служить листовое покрытие, обрешетку делают из брусьев. На обрешетку укладывается слой гидроизоляции, поверх которого прикрепляется кровельный материал внахлест.

    Для создания светлого помещения часто крышу покрывают прозрачным или цветным поликарбонатом. Также с его помощью легко создать оригинальную арочную конструкцию.

  • Укладка пола
  • Монтаж половых реек можно осуществлять как до этапа укладки кровли, так и после него. Для этого на поперечные и продольные лаги, прикрепленные ранее, крепятся обрезные доски, которые прибиваются гвоздями к брусу. Толщина доски должна составлять минимум 40 мм. При этом нужно оставить в полу вентиляционные отверстия, а доски покрыть влагостойким покрытием, или покрасить.

  • Монтаж стен
  • Стены монтируются из материала по желанию застройщика. Самый простой вариант – монтаж стен из шпунтованной доски.

  • Окна и двери
  • Размер окон должен быть больше, чем в доме для проникновения большого количества света внутрь веранды. Установка коробок производится на гвозди, все промежутки запениваются монтажной пеной.

    https://www.youtube.com/watch?v=1PsQT4-RGSU

    Установку двери веранды не стоит делать напротив входной двери в дом, иначе постоянно будут создаваться сквозняки.

  • Внутренняя отделка
  • Если веранда планируется использоваться только в теплое время года, то внутри можно просто обшить ее вагонкой или оставить вовсе без отделки. Если помещение планируется использовать круглый год для различных целей, ее стоит утеплить.

    Как построить теплую веранду

    Уютная и теплая веранда

    Относительно вопроса, как правильно произвести утепление веранды для круглогодичного использования, можно ответить, что это происходит многосторонне:

    Чтобы сделать тёплый пол, необходимо немного изменить порядок его укладки, описанный выше. Для этого на столбики кладется обвязка, затем прогоны: они укладываются таким образом, чтобы верхние уровни бруса прогона и обвязки совпадали.

    Поверх них набиваются доски, которые покрываются гидроизоляционным материалом. Сверху гидроизоляции укладываются лаги без вырубок и связываются второй нижней обвязкой. В ниши, образовавшиеся в итоге, укладывается теплоизоляционный материал: керамзит, пеноплекс, пенопласт или другой.

    Лаги закрываются сверху досками, которые служат полом.

    Между стропилами, или прямо на них, закрепляется утеплитель. Он закрывается слоем пароизоляции, сверху которого прикрепляется черновая или чистовая обрешетка потолка.

    Стены внутри и снаружи также утепляются с помощью теплоизоляционного материала. Снаружи необходимо не забывать также про слой гидроизоляции и пароизоляции, а сверху  обшить сайдингом или деревянной вагонкой.

    Если дом кирпичный, обшивку веранды можно сделать облицовочным кирпичом или искусственным камнем – это создаст гармоничную конструкцию вместе с домом, а также дополнительно защит постройку от ветра и холода.

    • Установка пластиковых стеклопакетов и двери

    Герметичные пластиковые стеклопакеты и двери помогут сохранит тепло внутри веранды, в отличие от деревянных.

    О том, как обычно производится утепление веранды, можно увидеть на видео.

    Источник: http://vopros-remonta-info.ru/954-kak-postroit-verandu-iz-dereva-svoimi-rukami-opisanie-i-foto-rabot.html

    Пристройка из шпал к дому своими руками

    Пристройка к дому на шпалах

    Фундамент из шпал – отличное решение для закладки основания в случаях, когда необходимо обойтись без использования стандартных материалов. Он будет прочным и сооружение обойдется недорого (в случае, если будет где их купить).

    Основание из шпал для дома: вредно или нет

    Фундамент, сооруженный с использованием железобетонных элементов, идеально подходит для зданий технического использования. Он будет отличаться долговечностью и устойчивостью.

    Использование этого материала для создания фундамента под летние кухни, бани, жилые помещения крайне не рекомендовано.

    Его доступность может привлекать, но он обладает достаточно сильным неприятным запахом и не способен похвастаться высокими показателями экологичности.

    Проще говоря, его применение вредно для организма при сооружении дома.

    НО. Вышесказанное касается только элементов сооружения железнодорожных путей, которые изготавливаются в последнее время и пропитаны креозотом.

    Старые (отслужившие свое время), от которых не исходит специфического запаха, вполне пригодны для сооружения фундамента дома, но этого все-таки лучше не делать.

    Креозот — ядовитое средство для пропитки

    Еще одна причина отказа от этого материала – высокая стоимость доставки, практически равная транспортировке железобетонных блоков.

    Есть возможность использования деревянных шпал для сооружения фундамента, но такая конструкция будет иметь недостаточную прочность и нет смысла идти на такой шаг при постройке дома.

    Как построить основание из шпал своими руками?

    Крепления деревянных шпал фундамента

    Фундамент из шпал позволяет выполнить простое и быстрое создание основания (нет необходимости проводить большое количество строительных процессов).

    Как уже говорилось, для дома его лучше не использовать, но для теплиц и технических пристроек он вполне применим.

    Железобетонный материал может использоваться для создания своими руками как фундамента с ростверком, так и ленточного основания.

    Шпалы в качестве ростверка фундамента

    Фундамент из деревянных шпал на столбах

    Стоит отметить, что использование железнодорожных элементов оптимально в качестве ростверка – горизонтальных элементов фундамента (обвязки). Процесс создания основания следующий:

    1. Роется траншея или котлован. Их глубина должна быть около 0.4 м.
    2. По периметру высверливаются колодцы. Расстояние между ними должно составлять 1.35 и 2.7 метра. Для выполнения этого процесса своими руками можно использовать бур с диаметром в 0.3-0.4 см. Глубина шурфов выбирается в зависимости от веса будущего сооружения, но не может быть менее 1 м.
    3. В колодец помещается рубероид и каркас с арматуры. Первый должен быть свернут в виде рулона, а второй – иметь вид 4 вертикальных штырей, соединенных элементами (обвязкой) с шагом в 0.3-0.4 см.
    4. Колодцы заливаются бетоном.
    5. После обустройства опор, очередь доходит до ростверка. Важно, чтобы опоры набрали максимальной прочности. Если было выбрано расстояние между опорными элементами в 1.35, то шпала ляжет на 3 опоры, а если в 2.7 – на 2. Первый способ идеален для гаража или сарая, а второй – для небольших сооружений с малой массой.

    Использование железнодорожных элементов в качестве ростверка

    Также стоит отметить, что процесс сооружения основания из деревянных шпал своими руками абсолютно аналогичен.

    Использования шпал в ленточном основании

    Ленточное основание для гаража на шпалах

    Алгоритм работы:

    1. Роется обычная траншея (как для дома), необходимая для сооружения ленточного основания. Ее ширина не должна превышать ширину 2 шпал, сложенных рядом.
    2. Создание подушки: 10 см гравия и около 30 см песка. После проведения этой работы своими руками, глубина траншеи должна быть 40-50 см. Такой высоты будет достаточно для укладки шпал в 2 или 3 слоя.
    3. Стены и дно гидроизолируются с помощью пленки, непосредственно на которую и укладываются железнодорожные элементы. Способ укладки: друг на друга, создавая перевязку (верхний элемент ставиться на 2 нижних, установленных по соседству).
    4. После установки шпал своими руками, пустующее пространство заполняется бетоном.

    Сооружение такого фундамента подразумевает использование шпал в роли сердечника – это сокращает расход бетона и арматуры, что позволяет здорово сэкономить.

    Такая технология подразумевает использование только железобетонных элементов. Для деревянных стоит найти другое применение.

    К примеру, монтаж цоколя или постройка стен.

    Основные моменты при использовании железобетонных шпал для основания

    Таблица шпал: размеры

    Шпалы, благодаря обработке креозотом, способны обладать высокими показателями прочности на протяжении достаточно продолжительного времени.

    Даже железнодорожные элементы путей, которые использовались и были заменены на новые, можно применять для сооружения основания дома и других построек, при этом нет нужды беспокоиться за срок службы фундамента.

    Правда, при выборе железобетонных шпал для фундамента дома или другой конструкции с большой массой, нужно особое внимание обратить на их износ. Если он слишком большой — прочность основания будет недостаточной для того, чтобы выдержать дом.

    Фундамент из колес и шпал

    Основание из шпал в теплицу

    Иногда при обустройстве теплицы появляется необходимость сооружения для нее фундамента.

    Самый быстрый и экономичный способ выполнить эту задачу – использовать железнодорожные шпалы.

    В начале нужно перечислить ряд ситуаций, когда теплица действительно нуждается в сооружении основания:

    • Уровень стояния почвы низкий.
    • Конструкция заглублена в грунт на уровень ниже его промерзания.
    • Имеет деревянный каркас (основание продлит время службы такой теплицы).
    • Смонтирована на склоне или в непосредственной близости (примыкает) к зданиям.
    • Создана для круглогодичного использования.
    • Ее размеры превышают стандарт в несколько раз.
    • Стоит далеко от жилья (нет постоянного присмотра за ней и ее могут разрушить).

    При этом для основания теплицы, можно использовать элементы из любого материала: дерева или железобетона.

    Теплица на основании из шпал

    Стоит обратить внимание, что шпалы из древесины обрабатываются креозотом – достаточно опасное для человека вещество.

    Поэтому лучше использовать железнодорожные элементы, верой и правдой отслужившие свой срок и сняты с использования. В таком случае существует большая вероятность того, что яд выветрился и уровень опасности стал гораздо ниже.

    Конечно, солнце, ветер и воздух не способны сделать материал экологически чистым, однако повлиять на исчезновение неприятного запаха они могут.

    Правда креозот и отвечает за прочность изделий, поэтому оптимальный вариант для использования при сооружении фундамента – шпалы, находящиеся долгое время в эксплуатации, без характерного запаха, но состояние которых выше среднего.

    Использовать шпалы для закладки фундамента дома или нет – достаточно трудный выбор. С одной стороны, привлекает выгодность приобретения такого материала и степень экономии при его использовании.

    А с другой, при использовании такого элемента фундамента существует достаточно большой риск навредить здоровью: креозот – ядовитое вещество для человека.

    Поэтому выбор остается за каждым, но лучше не рисковать.

    Источник: http://rfund.ru/ustrojstvo/fundament-iz-shpal.html

    Дом из шпал своими руками

    Привычные строительные материалы в наши дни стоят дорого.

    Поэтому людям с ограниченным бюджетом приходится обращать свое внимание на не совсем обычные способы домостроения.

    Старые железнодорожные шпалы используются уже не одно десятилетие. И дом из шпал своими руками – самый экономичный вариант постройки из цельного древесного массива.

    Шпалы представляют собой брусья из дерева хвойных пород, пропитанные специальным составом – креозотом. Эта смесь фенолов используется как антисептик, она защищает брус в земле от гниения и размножения бактерий, а также повреждений насекомыми и грызунами.

    Построенные из шпал дома получаются теплыми и сухими, хорошо выдерживают землетрясения, в отличие от кирпичных или панельных. Для возведения одноэтажного сруба 10х10 м потребуется около 350 крепких деревяшек без дефектов поверхности.

    Приобрести их можно в близлежащих железнодорожных отделениях, выполняющих ремонт путей. Именно сейчас массово ведется замена деревянных частей на железобетонные.

    Продажей отслуживших опор занимаются и перекупщики, но, как вы понимаете, цены у них в 2–3 раза выше номинальной.

    Можно ли жить в доме из шпал?

    Жилой дом

    Креозот – химическое соединение, представляющее опасность для людей. Его испарения приводят к отекам лица и рук, а прямой контакт с кожей способен вызывать ожоги.

    Есть даже свидетельства, что он обладает канцерогенными свойствами и может спровоцировать онкологические заболевания.

    Безопасно ли жить в доме, пропитанном подобным веществом?

    Во-первых, использовать можно только старые шпалы, отлежавшиеся в земле. Среднее время их службы – 15 или 20 лет.

    У таких образцов содержание химии меньше, да и стоят они дешевле.

    Нельзя строить из новых неиспользованных шпал. Запах свежего креозота резкий и устойчивый, он будет преследовать вас постоянно, усиливаясь в жаркую погоду.

    Источник: https://betfundament.com/pristroyka-iz-shpal-k-domu-svoimi-rukami/

    Варианты пристроек к дому: выбираем лучшие проекты и идеи дизайна с профессионалами. 160 фото современных пристроек и особенности их расположения

    Пристройка к дому на шпалах

    Иногда случается так, что после постройки дачного домика выясняется, что у него маловата квадратура, или есть необходимость в отдельной кухне, хозблоке, мастерской или сарае. В этом случае приходится делать пристройку к дому. Чтобы свести материальные затраты к минимуму, следует сразу продумать, из чего ее строить.

    Как возвести пристройку к дому с минимальными расходами, с фото и примерами, какой подготовить фундамент для нее, какой выбрать материал для стен и крыши – далее в статье.

    Общая информация

    В случае, если в пристройке планируется подведение воды и канализация, как в случае возведения кухни или санузлов, этим вопросом стоит озадачиться до того, как заливать фундамент.

    Если планируется использовать пристройку не только в летнее время, то следует предусмотреть утепление пола, например, при помощи подсыпки из керамзита. Также нелишне продумать в случае проживания зимой то, как отапливать помещение.

    В качестве легкого варианта пристройки можно оборудовать веранду – она обеспечивает защиту от ветра и непогоды. Зимой на веранде жить не получится, поскольку, как правило, она не отапливается.

    Пристройка должна гармонировать с основным строением. Экономный, теплый и быстровозводимый вариант строения – каркасный из дерева, после возведения его легко отделать под основное здание.

    Он имеет много преимуществ:

    • простота и скорость возведения;
    • относительная дешевизна;
    • экологическая чистота пристройки;
    • нет необходимости возводить капитальный фундамент.

    Возведение фундамента

    Для веранды или жилой пристройки каркасного типа подойдет столбчатый фундамент, поскольку вес конструкции невелик.

    Если есть необходимость подводить коммуникации, как в случае с санузлом или кухней, необходимо обеспечить теплоизоляцию находящихся на улице участков водопровода и канализации.

    Это влетит в копеечку, но расходы значительно меньше, чем если бы нужно было оборудовать ленточный фундамент. Полы в такой пристройке делают из досок, чтобы не утяжелять конструкцию.

    Бетонные столбы, на которых будет стоять конструкция, льют размером 50х50 см на расстоянии 1,5 метра друг от друга. Дно ям под столбы просыпают слоем песка, затем щебнем и все это тщательно трамбуют.

    Столбы необходимо армировать для придания прочности фундаменту. Снимают опалубку примерно через неделю после заливки, когда бетон наберет прочности. В качестве гидроизоляции на столбы клеят битум либо рубероид.

    Нижняя обвязка и полы

    Чтобы каркасная пристройка долго прослужила, необходимо обеспечить гидроизоляцию и пропитать все деревянные элементы антисептическим и фунгицидным составом. Качественную гидроизоляцию дает битумная мастика.

    В качестве нижней обвязки используют брус 150х150 мм, предпочтительно из лиственницы. Под него обязательно заводят рубероид для изоляции от фундамента. Укладывают первый ряд строго горизонтально по уровню, не соединяя брус на стыках.

    Второй ряд кладут с перекрытием стыков на первом. Затем при помощи шпилек соединяют первый и второй ряды. Можно вместо бруса использовать доски 50х150 мм, а чтобы добиться целостности конструкции, соединяют их на саморезы.

    Нижняя обвязка крепится к лежням, на которые стелют лаги. Между лагами кладут утепление, например, полистирол, и кладут черновые полы. Чистовые полы стелют из влагостойкой фанеры.

    Стены

    Стены делают двумя способами – либо собирают конструкцию на земле, а затем возводят, либо постепенно набирают каркас на месте. Для первого варианта необходимо несколько человек, поскольку в одиночку конструкцию не удастся поднять.

    Процесс возведения начинается с угловых стоек, очень важно выдержать прямые углы во всех плоскостях. Для стоек применяется брус сечением не менее 100х100 мм. Столбы ставятся на расстоянии чуть уже ширины листа утеплителя.

    Проемы для окон и дверей оборудуют дополнительными столбами и поперечинами. Верх каркаса скрепляется верхней обвязкой такой же конструкции, как и нижняя. Обшивку осуществляют ОСП, сайдингом, фанерой, вагонкой.

    Крыша и утепление пристройки

    Крышу проще всего оборудовать обычную односкатную. Ее следует делать как продолжение крыши основного здания. Такое возможно, если пристройка к дому боковая. Кровля пристройки должна заходить под основную крышу.

    Все элементы – стропила, балки, обрешетку обязательно проходят антисептиком. Кровля кладется внахлест и в зависимости от ее вида, крепится к обрешетке саморезами либо шиферными гвоздями.

    В качестве утепления применяется пенопласт либо минеральная вата. Сначала каркас обшивают гидробарьером, затем располагают утепляющий материал между стойками каркаса, и между ним и зашивкой крепят паробарьер. Затем крепят к стойкам ОСП либо гипсокартон, и приступают к чистовой отделке.

    Фото пристроек к дому

    Также рекомендуем просмотреть:

    Источник: https://landshaftblog.ru/varianty-pristroek-k-domu/

    Фундамент из шпал: как сделать из железобетонных или деревянных элементов

    Пристройка к дому на шпалах

    Фундамент из шпал является отличным примером нестандартного использования «отслужившего свое» материала. Ведь почти трехметровая шпала (точная длина – 2,7 метра) изготавливается из высококачественного железобетона и заменяется новой при малейшем намеке на какую-либо проблему.

    Причем отбракованные железнодорожниками шпалы можно использовать в другом месте. Ведь запас прочности этих изделий просто колоссален. И фундамент из железобетонных шпал продержится, как минимум, полвека.

    К недостаткам строительства из «бывших в употреблении шпал» можно причислить ограниченные размеры подобного стройматериала – фундамент будет собран из 2,7-метровых сегментов. Относительную доступность — приобрести достаточное количество дешевых, списанных шпал можно только при наличии связей. Не самый приятный запах – шпалы пахнут специфически и этот аромат очень долго не выветривается.

    В итоге, фундамент из жб шпал используют в процессе строительства оснований малых архитектурных форм, гаражей, сараев и прочих технических построек.

    От процесса сборки фундамента под жилой дом, баню или пристройку к основному зданию, с использованием шпал, следует отказаться, несмотря на все выгоды. Ведь этот материал не отличается экологичностью.

    Кроме того, еще одной причиной сознательного отказа от такого строительного материала является удаленность склада от строительной площадки. Ведь транспортировка и разгрузка таких изделий обойдется практически в ту же цену, что и перевозка настоящих фундаментных блоков.

    В структуре фундамента шпалы чаще всего используются в качестве балок горизонтальной обвязки (ростверка).

    Ну а само строительство фундамента, в данном случае, выполняется по следующей схеме:

    • Под основание роется котлован или траншея, глубина которой равняется 40 сантиметрам.
    • На дне отрытой траншеи с шагом 1,35 или 2,7 метра высверливаются шурфы под вертикальные опоры. Для обустройства таких колодцев можно использовать ручной бур, диаметр которого равен 30-40 сантиметрам. Глубина бурения, в данном случае, определяется индивидуально, но не может быть меньше 1-1,25 метра.
    • В шурфы вводится свернутый в рулон рубероид и арматурный каркас (четыре вертикальных штыря с горизонтальной перевязкой, смонтированной с шагом в 30-40 сантиметров). После чего в шурф заливают бетон или песчано-цементную смесь.
    • Обустроив опоры можно заняться ростверком. Для этого нужно дождаться полного отвердения опор и уложить на них концы шпал. Если опоры монтировались с шагом в 2,7 метра, то шпала ляжет на две опоры. А если шаг был равен 1,35 метра, то под шпалой будут три опоры. Последний вариант применяют при сооружении блочных гаражей или сараев. Первый вариант используют в качестве основания под малые архитектурные формы или каркасные конструкции.

    Необходимо отметить, что фундамент из деревянных шпал строится по такой же схеме. То есть, ростверк, можно собрать не только из железобетонных, но и из деревянных  балок.

    Кроме того, используя шпалы под фундамент блочного или кирпичного строения, можно применить не только технологию сборки балочного ростверка на заливаемых опорах, но и несколько иной вариант обустройства, предполагающий сооружение полноценного ленточного фундамента.

    И этот процесс выглядит следующим образом:

    • На участке роется стандартная траншея под ленточный фундамент. Ширина траншеи не должна превышать двойной ширины шпалы.
    • После завершения земляных работ на дно траншеи подсыпают 10-сантиметровую подушку из гравия и 25-40 сантиметровую подушку из песка. После чего глубина траншеи должна равняться 40-50 сантиметрам – этого будет достаточно для обустройства двух или трехслойной кладки из шпал.
    • Стены и дно траншеи выкладывают гидроизоляционной пленкой, поверх которой кладут шпалы, укладывая их стопкой, друг на друга. При этом надо позаботиться о перевязке, расположив элемент из верхнего слоя на двух нижних шпалах, расположенных по соседству (он должен закрыть вертикальный стыковочный шов).
    • После завершения укладки шпал в свободное пространство заливается песчано-цементный раствор.

    В итоге, шпалы играют роль армирующего сердечника, который позволяет усилить прочность и жесткость основания и дает возможность сэкономить на бетоне и арматуре.

    Цокольную часть фундамента, в данном случае  выкладывают из кирпича или бетонных блоков. И, разумеется, такая технология предполагает использование только железобетонных шпал. Изделия из дерева, в этом случае, можно употребить на строительство стен или монтаже цокольного перекрытия.

    Источник: http://opalubok.ru/fundament-iz-shpal-dlya-doma.html

    Дом из шпал своими руками

    Пристройка к дому на шпалах

    Привычные строительные материалы в наши дни стоят дорого. Поэтому людям с ограниченным бюджетом приходится обращать свое внимание на не совсем обычные способы домостроения. Старые железнодорожные шпалы используются уже не одно десятилетие. И дом из шпал своими руками – самый экономичный вариант постройки из цельного древесного массива.

    Шпалы представляют собой брусья из дерева хвойных пород, пропитанные специальным составом – креозотом. Эта смесь фенолов используется как антисептик, она защищает брус в земле от гниения и размножения бактерий, а также повреждений насекомыми и грызунами.

    Построенные из шпал дома получаются теплыми и сухими, хорошо выдерживают землетрясения, в отличие от кирпичных или панельных. Для возведения одноэтажного сруба 10х10 м потребуется около 350 крепких деревяшек без дефектов поверхности.

    Приобрести их можно в близлежащих железнодорожных отделениях, выполняющих ремонт путей. Именно сейчас массово ведется замена деревянных частей на железобетонные.

    Продажей отслуживших опор занимаются и перекупщики, но, как вы понимаете, цены у них в 2–3 раза выше номинальной.

    Как построить

    Крепление шпал

    Разобравшись со стройматериалом, поговорим непосредственно о монтаже:

    • Для здания из шпал, как и всех деревянных домов, достаточно столбчатых опор. Если запланирован подвал или цокольный этаж, то по периметру заливается ленточный фундамент. По верху ленты или ростверка до начала укладки сруба обязательно прокладывается гидроизоляционный слой.
    • Первый деревянный ряд крепят к бетонному основанию длинными вмурованными болтами с шагом 1 м. Брусья кладутся плашмя, широкой гранью друг на друга. Это увеличивает расход материала, но так дом получается теплее, а сруб – ровным и плотным, без больших щелей.
    • Шпалы бывают нескольких типов, с разными геометрическими параметрами, поэтому для каждого ряда необходимо подбирать детали одинакового размера. Соседние блоки соединяются «в шип» и скрепляются строительными скобами.

    Угловая укладка шпал

    • Между рядами шпалы фиксируются штифтами или железными скобами с обоих концов. Отверстия под них сверлят с отступом 50–70 см от торцов.
    • При выполнении кладки вертикаль проверяется по внутренней стороне стен уровнем и отвесом. Неровности снаружи скроет фасад.
    • На углах сруб через каждые 3 бруса укрепляют металлическими угольниками. Также для придания конструкции жесткости на каждую сторону по диагонали прибивают стальные полосы толщиной 4 мм и шириной 20–30 мм.
    • В простенки между оконными проемами шпалы можно устанавливать вертикально. Промежутки между брусьями уплотняют и утепляют, заполняя зазоры паклей или стекловатой.

    Отделка дома

    Внутренняя отделка дома

    Сруб, выполненный из темного изношенного дерева, смотрится не слишком изысканно, поэтому в заключение необходима отделка с двух сторон.

    Внутренняя обшивка призвана уберечь от проникновения паров креозота в помещение. В качестве долговечного изолирующего материала (к тому же недорогого) подойдет вспененная полиэтиленовая пленка толщиной 200–300 мкм.

    Все швы и стыки надо аккуратно заклеить строительным скотчем или заполнить монтажной пеной.

    Затем поверх мембраны набивается обрешетка и крепится гипсокартон. Все щели и места примыкания листов к оконным и дверным проемам тщательно шпаклюют со стекловолокнистой паутинкой. Для усиления защиты от запахов можно дополнительно покрыть загрунтованную поверхность гипсокартона краской.

    Схема вентилируемого фасада

    С наружной стороны строению из шпал требуется вентилируемый фасад с возможностью выветривания антисептика. По этой причине для внешнего утепления дома лучше брать минеральную каменную вату, а не пенопласт и подобные ему материалы – стена должна «дышать».

    Сначала прибивается вертикальная обрешетка из брусьев сечением 50х50 мм. Между ними фиксируется утеплитель, поэтому шаг решетки целесообразно выбирать по ширине рулона или плиты. С

    верху теплоизолятор закрывают ветрозащитной мембраной. Затем для проветривания фасада и беспрепятственного испарения химических пропиток и влаги необходимо оставить небольшой воздушный зазор между финишным слоем и утеплителем.

    Поэтому устанавливается легкая контробрешетка из деревянных реек 30х30 мм. На нее крепится декоративная отделка дома. Чаще всего применяют металлический или виниловый сайдинг.

    Другой вариант – деревянная или ПВХ-вагонка или облицовочный кирпич.

    Источник: https://kakpravilnosdelat.ru/dom-iz-shpal-svoimi-rukami/

    Закон 24/7
    Добавить комментарий